有了3D印表機以後，要列印時就需要有3D檔案，這來源通常有兩個，一個就是從網上下載別人的作品，另一個就是自己畫啦。別人的作品畢竟是別人的，想要列印自己想要的東西，最後還是靠得自己畫，當然不是每一個人都是3D繪圖高手，所使用的軟體也不全然相同，但是小弟我在列印了一些自己畫的東西以後，有一點點心得，想說也許寫出來可以幫助有心想要自己繪製列印的同好。以下講的東西算是基礎觀念，其實適用於各種軟體，我會用的軟體有3DS MAX、AutoCAD、SketchUp等，不敢說精通，但是還能混口飯吃這樣，如果有講錯，還是有同好在列印時有不同的心得，都歡迎留言交流切磋，畢竟這領域好像還沒有什麼人在鑽研。
《一》板狀物的強度:我用PLA材質的話，板狀物的厚度最少設定為3mm，因為我的結論是小於3mm，強度就會不足，很容易彎掉，3mm厚的PLA材質板狀物，一般人徒手的話其實已經很難弄彎，但是很奇怪，如果是2.5mm或更薄，你就可以輕易用手折彎。當然你會說不會那麼無聊故意去折，但是問題是如果要鎖螺絲或是稍作加工之類的，2.5mm或以下的厚度真的就是很容易弄彎弄碎。
《二》開孔的最小邊緣:3D造型中開孔是很常見免不了的，但是開孔的位置如果很靠近邊緣，那就要小心了，因為太靠旁邊，很容易印失敗，因為開孔後留的邊緣太薄，讓列印失敗。一般來說，這與每個人3D印表的穩定度有很大的關係，你的印表機組裝品質越佳，列印的穩定度越好，你就可以嘗試留越小的邊，不過個人的經驗，3mm一樣是最安全的距離，2mm就有點危險了，1mm是極限，再往下幾乎都失敗。當然把列印速度調低對於成功率有幫助，但是如果沒有必要，建議還是預留一定厚度的邊緣。
《三》薄牆的厚度:一般來說，如果不要考慮強度，薄牆的厚度作到1mm，是完全沒有問題的，即使是自組的3D印表機也是可以辦到。不過這還取決於薄牆的複雜度，如果是一複雜曲面，那成功率就會下降。至於1mm以下，失敗率就會大幅上升，即使你的噴頭是0.3mm或0.4mm的也一樣，越薄其實越難印。當然，降低速度還是有用的，但是如果真的太薄也幫助不大，而且要知道，真實世界是有「自重」與「摩擦力」的，實在太薄強度不足的話，噴頭在列印上層時，其摩擦力就會擠碎下方的薄牆了。
《四》精準度:講到世界上有「重力」與「摩擦力」，所以在設計會動的部件時，就要考慮到這個問題，一般來說3D列印絕對是有誤差的。在3D場景中百分之百貼合的兩個物體，在現實世界上會因為摩擦力而動不了，或裝不進去，所以在設計繪圖時就要預留餘裕空間。一般我會預留0.5mm，也就是如果要裝直徑10mm的東西進去，我就會設計成10.5mm，如果是要鎖螺絲的孔，我會預留更多，甚至到1mm，因為經驗告訴我，如果畫的一模一樣大，就會超難鎖。
《五》部件強度:在3D場景裡，所有東西都沒有重量，所以往往在繪圖設計時只求美觀好看，但是太細太小的部件，其實支撐力與強度都不足，在設計時也要特別小心。舉個例子，以我設計平板支撐架為例，在3D場景中，寬度8mm的支撐架看起來很帥，但是別忘了平板電腦很重的，8mm的支撐架就根本撐不住，最後整個3D模型重改，支撐架的部份加大到20mm寬，6mm厚，在圖面上看起來超醜，但是在真實世界上才真正能支撐平板電腦的重量。所以在設計時就要注意，不要犯頭重腳輕或支撐結構不足的毛病。
《六》字體的寬度:如果要列印3D字體，建議選用有厚度的字體，如果粗黑體，而且字不要太小，如果你選用宋體，那就很危險了，因為宋體的橫畫都很細，這代表3D印表機要列印一大堆薄牆，除非你要印的字超大，不然失敗率會很高。至於新細明體那就更糟了，理由同上。
《七》無支撐的跨度:同樣因為真實世界有重力的緣故，在設計中有無支撐的懸空物件時，就要特別小心，懸空的部份最好是兩邊都有支撐，如果被迫只能一邊有支撐，那建議以一定的斜度長出來，不要直接伸出，不然失敗率會很高。而且可容許的懸空跨度距離，要看個人的設定功力了，一般來說這取決於列印溫度、速度、風扇冷確能力與整個印表機的穩定度。這些參數可以自己調整，調到最適合自己印表機的組合，有的能印出懸空十幾公分的。
以上幾點，是設計繪製3D列印檔案時可能需要比較注意的地方，希望對想要自己設計3D列印檔案的同好有所幫助。
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